Diverse tips.

Här är lite tips, och jag fyller på allt eftersom.
Bra sprängskiss finns här på Rösebäckens motor.
Klicka på "Large" och sedan på + för att få en skarp bild:
https://rosebackenscykelomotor.se/wrom/velosolex_3800.htm

 

Jag har pysslat ganska mycket med mina Veloer och kommit på några detaljer som underlättar service i framtiden.

Skruven närmast förgasaren (karburatoren) som håller bensintanken fast (1 av 3) är stört omöjlig att komma åt. Speciellt på den Solexmodell som kom till Sverige i 1984-86 med högt framljus. Den har jag bytt ut till en insexskruv, idet de långa bra insexnycklar har en kulformig ända som går att använda i en ganska brant vinkel.

 

Hur satt den?

Innan du demonterar något alls, så ta kort på det med kamera eller mobilen från alla tänbara och otänkbara håll. En guldgruva när man ska återmontera. Det är inte speciellt svårt att skruva på en Velo, men mycket viktigt att göra det i rätt ordning.

 

Bensinpump

Viktig detalj för problemfri körning. Kontrollera funktionen så här. Lossa retur-bensinslangen från tanken och lägg ändan på tanken. Snurra motorn för hand. Då ska det pulsa lite bensin ut för varje varv.

Ifall det inte gör det: bäst är att byta pump, membran och skiva, men annars: Plocka av pumpen. 4 skruvar och 2 bensinrör. Rören kan sitta så hårt att nyckeln slirar på alunippeln och då är en muttertång (møtrik-tang) bra att ha att lossna och spänna med. Sedan består den kompletta pump av tre delar. Pump, gummimembran och plastskiva. Pumpen kontrolleras vid att blåsa och suga i de 2 bensinrörshål. Man ska enbart kunde suga i det ena och blåsa i det andra då det är 2 kulor inuti pumpen som blockerar på vart sitt håll.

 

 

Funkar detta är pumpen OK. Men jag vill ändå tipsa om att säkra funktionen på sikt.

Säg du har en gammal moped du fixar upp. Du byter innandömet i pumpen, får motorn tät i övrigt. Jättebra MEN- då det nu blev högt tryck i pumpen, är det stor risk att gamla torra limmet som håller frontplattan på pumpen lossnar, och bensinen sipprar ut.

 

Detta har hänt för mig bägge gångar jag har renoverat från scrath. Att undvika detta görs bäst med 2 komponent stål-epoxi. Rengör, skrapa noga runt kanten (gammalt gummigrejs) så det blir friska skrapytor på platta och sidan. Rengör med aceton, spackla på ett lager 2 komponent epoxi och lät torka minst 2 timmar. Nu är det tät!

 

Sedan en varning! I pumptoppen finns en skruv med kopparbricka. Under den finns en pytteliten glaskula på 2,5 mm i diameter som du inte hittar om den ramlar ut. Funkar inte pumpen kan man köpa en ny till ca 200 kr eller byte innandömet som består av 2 glaskulor och 2 plastsäten. Dessa finns att köpa som en inte speciellt billig sats, så det är knappast lönt. Säten tas bort vid att skruva ner en lagom tjock träskruv nått varv och sedan dras sätet upp. De nya säten sätts försiktigt dit med en lagom tjock platt dorn. Alltså säte nederst, sedan kula, säte och kula och toppskruv med bricka överst. Testa sedan funktionen som ovan nämnd.

 

Sist har vi ju membranet och plastskivan. Bytt dem på samma gång. Den konkava sidan av plastskivan ska vända mot membranet och den släta (glatte) sidan ska därför vända mot motorblocket. Alltså Pump-membran-plastskiva-motor.

 

Bensinsystem i övrigt.

Det finns ett filter i förgasaren och ett i bottnen av tanken bakom röret. Det senare kan tas ut där man först skruvar av röret i tanken, sedan dras filtret ur med en lagom tjock träskruv som dras nått varv och ut. Kolla även att tank och bägge rör är fri från föroreningar. Vi Solexägare kan bara ta av allt och spola rent med vatten och tryckluft.

 

Förgasaren (karburatoren) är det sällan problem med. Se till att munstycken är bra, jag använder standard 28". Var också noga med 14 mm muttern är spänd ordentligt mot röret till kombiflänsen, och att den är fast mot motorn. Denna är viktig att efterspänna då och då. Är den "stum" behövas en ny tätning.

 

Luftfiltret i toppen ska ju vara i bra skick. På gamla modeller kan det vara i smulor. Köp ett nytt, så får du rätt luftflöde vilket är en av de 2 viktiga saker med 2-taktsmotorer, nämligen rätt luftmängd in och rätt motstånd i avgasen.

 

Bra Bensin!

Jag hade ett helvete med dålig motorgång, och blev nästan vithårig innan jag kom på det berodde på dålig bensin.

Jag testade färdigblandad ASPEN 2 och då körde den OK igen. Sedan testade jag med ASPEN R på 103 Oktan med 3% olja, och nu kör den bättre än nånsin! Minsta mängd som går köpa av just ASPEN R är 25 liter, ca 1.000 kr på Lantmännen, men då den är utan oljetillsats kan den användas till alla små bensinmotorer, och all ASPEN är långtidshållbar.

Tändinställning.

Jag tycker det är enklast med stroboskop med 12 Volts matning från ett bilbatteri, att pricka in de två streck på svänghjul och Rupture-strecket. (sätt tidpunktet till 2-3 mm till vänster, om du byter till nya bryterspetsar. De slits lite till efter ett tag, och så passar tändtidpunktet bra efteråt) Finns bra anvisning på hur man gör det med ett cigarettpapper lite här och var, även på filmen som länkas till här på sidan.

 

Kolla brytarna. Kan ha dålig kontakt efter lång tids stillestånd. Slipa lätt med fin smärgel och torka rent med en spritat tops.

 

Många måste köra med choken nästan stängd eller i bästa fall, halvt öppen. Om du har bra pumptryck, Om tändningen står rätt, bra genomgång i avgassystemet och allt är fint och bra i övrigt, då är det helt enkelt otät nånstans. Blir det inte bra fast allt verkar tät, så kolla även kompressionen! Otät pys (snøfter), sliten kolv (stempel) och, eller kolvringar? Jag har uppmätt strax över 7 Bar som bäst. 6-7 Bar är vanligt. Bägge mina Veloer "starter på en meter" och jag ställer choken nånstans mellan halv och helt öppen beroende på motorns tillstånd och bensinkvalitén.
 

Det finns många ställen det kan var otät!
De enkla är:

1: Förgasare/kombifläns: Packning mot motorn. De 2 skruvar ska vara en speciell typ med liten krage.
2: Förgasare/kombifläns: 14 mm rörmuttern som spänner plastkransen på röret till förgasaren.
3: Vevhuspackning. Ta bort tanken för att komma åt att spänna alla skruvar.
4: Blockeringsskruv-ska ha en kopparbricka.
5: Bensinpump.
6: Cylinderpackning uppe.
7: Cylinderpackning nere.
8: Pysen kan vara felställd eller otät. Rätt inställd är att man skruvar den helt i botten och sedan lossnar 1,5 varv.

 

Lite jobbigare är:
9: Sliten kolv och kolvringar.

 

Mycket jobbigare:

10: Sedan kan det läcka i 6203 lagret. Det är viktigt att ha rätt lager där. Jag tror mest på ett kvalitetslager med dubbla gummitätningar alltså 6203 2RS, fixerat med speciallim. (Någon använder Lock-tite med succés) Byt även packboxen. Det andra 6202 ZZ (dubbel ståltätning) lagret bytts så klart samtidigt, fast det har ingen betydelse för tätheten.

 

Dårliga pinnbultar

Om det inte går att spänna cylindern fast mot godset därför gängarna är slut, finns det 30 mm långa pinnbultar på Ettans mopeder med 7 mm i ena ändan och 6 mm i den andra. 7'ans gängtapp finns billigt på Biltema. Köp minst 2 och slipa den ena ner så den nästan är flat i ändan att få så många gängvarv som möjligt, men börja med den som är oslipad. Hålet är så pass stort att du inte ska borra i godset, bara gänga nya gänger i befintliga hål. Ev får man kapa en bit av 7 mm ändan på pinnbulten så den inte ligger an mot cylindern.

 

Avgas

Alla 2-takts motorer är avhängig av bra balans mellan in och utblås. Det ska vara lagom mottryck för bästa funktion. Kolla först om luftfiltret är fint. Tillstoppat avgas eller full blås är lika illa för prestanda och bensinekonomi. Ny avgas kostar från 20 € och blir alltid bättre än själv det bästa försök på att rengöra det gamla, fast oftast sitter det mest skit i utloppet som man kan rensa ut med en stor skruvmejsel / rundfil. Ofta är den nya avgasen lite större vid skarven än den gamla, och då den ska vara rörlig kan man inte tätna utan vidare. Jag använder ett varv metall från en alu-burk/dosa att dra runt i skarven. Blir en bit på ca 2x6 cm.

 

En annan grej är

-att det oftast är avlagringar av sot i utloppet av cylindern.

Enklaste sätt att rensa här, är att ta loss cylindern från motorblocket (toppstycket kan vara kvar men bensinrör, pys och gaswire får lossnas). Sedan lossnar man kombiflänsen från cylindern och rengör båda den och kombiflänsen. Se till att ha nya packningar för fläns och cylinderbotten!

 

Bromsar

Det är jättevanligt med dåliga bromsar fast det inte ska behövas. Se till det är nya gummin där framme och fälgkanten är helt fri från rost och grejs. Tvätta sedan med aceton. Justera sedan wire-spänningen.

Även om det nu är bra framme, är det som med alla fälgbromsar, dåligt i regnväder. Därför får vi absolut fixa:

 

Bakbromsen. Den är vanligen bra på Solexer från 1984-6. Hur som helst kan det bli bra på alla. Köp nya backar i rätt storlek. Mäta! Typisk 80 på nyare och 83 mm på äldre och de går inte att använda inbördes. Trumman slipas om nödvändigt försiktigt med en finkornig hylsrondell och rengöras efteråt med aceton eller bromsrengörning. Köp ordentliga backar. Jag har dåliga erfarenheter med billiga. De från VSX Motobecane är tillverkade i Europa och mycket bra.

 

Däck och slang.

Standard 3800 storlek är 19". Det motsvarar 23". Traditionellt mäts mopeddäck i tum på fälgen och cykeldäck i tum på ytterdäcket.

 

Det sägs att Hutchkinson-däck slits ganska snabbt men i gengäld får man bra kontakt mellan däck och rulle. Kör man inte så långt på en säsong kan det vara en bra lösning. Jag har/hade såna själv. Meen- Jag kommit på att originaldäck från VSX drar upp mindre smuts som sätter sig på skor och byxor. Jag kör mycket på grusvägar och det har varit ett problem för mig med Hutch-erna.

 

Slang.

Tycker man de är lite dyra, kan en 24" cykelslang till mountainbike användas istället. Biltemas 27928 kostar 39.90.

Det finns även dubbelväggig, så kallad punkteringsfria slang: Biltemas 24" x 1,95 heter 27133 och priset är 59,90 våren 2017
 

OBS Luring!

Köper du slang från från VSX eller annan fransk sida, ska du köpa de med Schrader (bil) ventil!

De som heter "Presta pour SoleX", är varken bil eller cykelventil men nån fransk specialare.

Rätt däcktryck är 2,2 kg fram och 2,5 kg bak.

 

Svårtrampad?

 

Det går att koppla ifrån motorn och cykla istället. Jag har dock svårt att cykla så snart det är motvind, motlut och dåliga grusvägar. Lösningen är att byte ut original frihjulskransen med 16 tänder till en med 18 eller 20 tänder. En ny längre kedja behövas då också. VSX-Motobecane har tyvärr endast originaldrevet, men 18 tands finns HÄR och 20-tands HÄR.

 

Film.

Av alla videor jag tittat på, är denna franska motor-monteringsfilm på ca. en timme den jag får mest glädje av, fast jag inte kan så mycket franska. Det är inte svårt att samla en motor, men det är jätteviktigt att göra allt i rätt följd.
Först en film om motorn:
https://www.youtube.com/watch?v=TtJHYtshXUI

 

Sedan en film om ramen:

https://youtu.be/-THBebrE3N0

Jag ser följande tips på motorfilmen:

1- Avgassamlingen har en typ plastkrage som han är mycket noga med.

 

2- Skruvarna till flänsen med avgas-förgasare ska vara av en typ med krage och inte en vanlig, därför det är risk för ökad luft-läckage med vanliga skruvar. Vidare spänner han dessa på filmen så han nästa blir andfådd!

 

3- Cylinderns bottenpackning blir infettat innan montage. Toppackning inte.

 

4- Ny packbox vid stor renovering.

 

5- Kullagers tätningsform har jag sedd olika meningar om. Han använder SKF 6203 ZZ monterat direkt på vevstaken. Andra rekommenderar typ 2RS, dvs. dubbel gummitätning. ZZ betyder dubbel ståltätning. Lagret får några klickar tätningsmedel innan montage, annars kommer det glida ur position
-Lagret vid koppling är 6202 ZZ. (Lager utan tätning kommer att stänka fett på kopplingen)

 

6- Byter ut kolvringar.

 

7- Snurra pysventilen i sätet med borrmaskin och slippasta. Rengöring efteråt. Sedan spänns skruven helt ner, och därefter lossnar man den 1½ varv för bästa funktion.

 

8- Kolla att blockeringsskruven är tät. Den ska ha en kopparbricka som tätning.

Till de som inte vet vad blockeringsskruv betyder, är det en skruv framme på motorn till vänster bredvid bensinpumpen. Den är kan tas bort när man ska jobba med motorn. Sedan sticker man in en dorn eller mejsel i hålet och blockerar därmed svänghjulet att det inte roterar när man ska lossa det, eller man jobbar med annat på motorn, där man inte vill ha den snurrar.

 

Sadel

För att få en mjukare sits har jag krängd av sadelgummiet, det är 2 flappar på baksidan som försiktigt ska dras ur sina hack och sedan dras gummit framåt och av. Formklippt en bit liggunderlag med fjäderskyddet som mall (skabelon) och lagd det emellan fjäderskyddet och sadelgummit som tryckas kraftigt ner när gummiflapperna ska på plats i sina hack igen. Sedan har jag Biltemas största gel-sadelöverdrag. Det får också krångas med besvär på plats, men det går.

 

Elektriska system

På 80-tals modeller med högt ljus kan en trasig brytare bytas till en standard mopedbrytare med hel-halvljus, tuta och dödare, fast dödaren använder vi ju inte. Så här har jag kopplat. Det går att växla släckt-hel-halvljus.

 

Nödvändiga lite speciella bra och ha verktyg till en Solex.

Fastnyckel- och ¼" långa och korta topphyls-nyckelsatsar, speciellt används 9 mm mycket på en Solex. Fastnycklar 7-8-9-10-14 och 21 mm som används till muttrarna på kopplingssidan. (21 mm är samma storlek som tändstiftsnyckel)

 

Muttertång. Till toppen av pumpen och ev. bensinrör. -Och ett i övrigt bra att ha verktyg!

 

Avdragare. Viktigast är den till svänghjulet. Den kan göras av en bit 5 mm tjock platta. Storlek mäts ut så den får plats. Rita en triangel med 27,5 mm mellan spetsarna. Borra 3 hål där på 6,5 mm. Skaffa sedan 3 st 6 mm och exakt 20 mm långa skruv med sexkant eller insexhuvuden. Då är en sats långa insexnyckler med kulhuvuden bra att ha. Man spänner lite på varje skruv och när det är hårt spänt och om den inte släpper, ger man den ett lite duns med en hammar. Då ploppar den av. Varje gång!

 

 

Provstartar gör jag med en borrmaskin med en ¼ x 14 mm hylsa. Som hjälp finns en sats med 3 st sexkant till fyrkant övergångar. ¼" 3/8 ½" på Biltema.

 

TRIM?

Glöm det. Jag fick ingen kompression på en väns Velo. Felet var att nån förre klantskalle hade slipit topplocket ner. Det finns en kant på cylindern och en motsvarande nersänkning i locket, vilket innebar att själv 2 toppackningar inte kunde täta.